Octava Parte "B" de Acuarios Plantados

Falta uno mas, espero les guste

Octava Parte de Acuarios Plantados
La Hermosa Experiencia de la Decoración
Parte “B”



Ahora nos pelan las manos y ya queremos armarlo, no importa cómo, pero ya, paciencia mis queridos amigos forista, esta es la hora en la que tenemos que tener más tranquilidad, enfriar nuestras ansiedades y planificar, sí Señor, planificar.
Entonces comencemos:

Urna

Las preguntas que solemos hacernos son ¿Qué urna compro?, ¿de cuántos litros? Y así continuamos mientras nuestros ojos se enceguecen buscando en internet a la elegida, ¿cómo tiene que ser?, ¿qué tamaño?, ¿cuantos litros?, infinitas preguntas y por otro lado las ganas de hacerla con nuestras manos.
La Urna de nuestro plantado es algo de elección propia, sin más, el tamaño, la cantidad de litros, lo elegimos nosotros mismos, de la misma forma el hecho de hacerlo nosotros, por eso les paso unas ideítas para alimentar las ganas.
Armar un acuario, cálculos del espesor de los vidrios

La Elección de los Vidrio

- El espesor del vidrio se define como el grosor de este, existen con espesores desde 3 mm hasta 25 mm
-Largo (L).- Se define con la medida longitudinal frontal que tendrá el vidrio.
-Alto (h).- Se define como la medida de alto del acuario.
-Ancho (A).- Se define como la medida que tendrá entre el vidrio frente y el vidrio del fondo.
Aclarado esto, hablemos de otro tema la presión del agua que es la fuerza que ejerce sobre los vidrios el agua contenida dentro la urna, debido ha al movimiento ejercido por el filtro, el aireador, las vibraciones propias de una casa y  la gravedad.
Existe un cálculo que se debe hacer para poder saber que espesor tiene que tener el vidrio, aunque no parezca el vidrio se deforma debido a esta presión que el agua ejerce en forma constante día a día, por lo que es fundamental darle el espesor correcto para que soporte bien y no se parte.
El cálculo es meramente teórico, pero de una idea para cuando se vaya al vidriero, podamos darle y darnos una idea de lo que queremos.

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Suponiendo que un vidrio de ½  de espesor soporta una altura de agua
1 m. de agua = 0.1 kg/cm2 de presión
10 m de agua = 1.0 kg/cm2 de presión
Entonces si el espesor es de  ½  de 1.27 cm por lo tanto y de 1.27 cm elasticidad o índice de deformación es de  0.1 kg/cm2, con un factor de seguridad de +0,05 kg/cm2
Por supuesto, en la teoría funciona, sin embargo debemos ser muy cautos a la hora de adquirir los vidrios y darle el espesor extra necesario como seguridad.

La etapa del armado
Una Vez calculado el espesor comenzamos con el armado,
Ubicar el vidrio del fondo sobre una superficie plana

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Como se ve en la imagen los vidrios se pegan sobre el vidrio del fondo, se recomienda siempre lijar los lados o esmerilarlos, para darle rugosidad y con esta más adhesión, a la hora de pegarla, el esmerilado es para lograr una resistencia por fricción entre los vidrio y evitar que se abra, sumado a la silicona, que deberá de ponerse sobre el esmerilado y pegar espesor contra cara plana del vidrio base, lo laterales siempre deben de colocarse por dentro de los vidrios frontal y trasero.
La silicona que se coloca debe ser abundante, 24 hs después se retira el exceso con un cúter, permitiendo así dar un acabado prolijo y apropiado.
Con el fin de darle posibilidad a todos hay quienes prefieren dejarla así y otros ponerle un marco de acero inoxidable, eso es a gusto de cada aficionado.
Con la urna lista y teniendo en cuenta sus medidas, procederemos a planificar el resto de lo necesario para el plantado.

¿Cuál será nuestro paisaje subacuático?
Un plantado Holandés, Natural, Alemán, Japonés, por Biotopo. Para eso debemos tener en cuenta algo del arte de un plantado, su estética, perspectiva y juego de color. Algo que atrae a los aficionados hacia el área verde son esos magníficos montajes que vemos a menudo. Puede ser que tengan un don natural o quizá sea una habilidad más cultivada; sin embargo, desde aquí quiero dar algunos pequeños consejos a aquellos aficionados que se inician en el paisajismo acuático y que lo perciben como un arte lejano e imposible.
Todos los grandes montajes tienen un alma a la que apuntan: puede ser algo muy abstracto como serenidad o quizá algo más concreto como paisaje montañoso,  bosque profundo o incluso algo tan visto como un «Iwagumi» o «Ryoboku». El espectro es muy amplio, pero elegir la idea que va a tener el montaje define todo lo demás.
Partimos de una urna y sus dimensiones, medidas como 90X45X45 o 120X45X45 apuntan en esa dirección; esto es también válido para montajes más pequeños, ya que la armonía y la naturalidad nacen en este punto. Muchas veces el espacio físico donde irá la urna es el que manda, y sus medidas deberán adaptarse.
Una vez que conocemos las dimensiones de la urna nos planteamos el sustrato y el Hard (piedras y troncos). Para comenzar con esto ya hay que tener la idea guía. Si se piensa, que no lo vas a tener nunca y las ansias te ganan, entonces intentaras imitar alguno de los acuarios que te inspiraron. En líneas generales todos los buenos montajes que vemos en la web siguen un estilo marcado, aunque su autor no lo quiera, estilos como el Natural y el Holandés, será más fácil llevar adelante un montaje si se tienen claras la idea y el estilo a seguir.

Acuario Holandés,  busca recrear un jardín exuberante, tanto en plantas como en formas y colores. Agrupa las distintas especies y utiliza los contrastes de colores, las texturas, los tamaños y las formas de las plantas para ganar profundidad. Asimismo utiliza proporciones establecidas para para lograr un conjunto armónico. En este estilo los troncos y piedras no son utilizados o en sus versiones más modernas se usan pero no son protagónicos. Si nuestra idea busca un jardín exuberante por sobre todo lo demás, y queremos que sea algo más que un conjunto de plantas sanas, este es nuestro estilo a seguir.

Acuario Natura, se trata de mirar la naturaleza, recrear sus formas, su armonía y belleza. Las proporciones y el orden son menos evidentes en este estilo, pues lo que prima es la naturaleza. Se usan tanto rocas como madera a modo de crear un juego de luces y sombras. Si lo que queremos es un pequeño pedazo de naturaleza en nuestro acuario entonces para acá apuntaremos nuestros objetivos, pensando en la idea inicial de serenidad, un estilo natural le iría bien, suaves colinas con alguna roca y mucho fondo claro podrían evocar este concepto; la idea de bosque profundo, cuyo estilo obviamente será natural, nos puede permitir analizar fotos reales para intentar recrearlas en el montaje. Sea lo que sea que tengamos en mente lo tenemos que llevar al diseño ya sea en nuestra cabeza, en el papel o en la computadora, y mientras más concreto sea el diseño más fácil será realizarlo.
A- Con el sustrato buscamos una inclinación anteroposterior. Siempre el fondo va a estar más alto que el frente del acuario, y esto nace en el sustrato. ¿Por qué esto es así? Si miramos el horizonte en un paisaje, éste va a estar elevado y esta elevación juega con nuestras sensaciones. ¿Cómo? Si el horizonte se encuentra muy elevado, el observador se encuentra en una posición alta, puede llegar a transmitir superioridad sobre la escena, como la visión de un Dios. Si el horizonte se encuentra a media altura es la visión normal de quien se encuentra cercano o en la escena. Si el horizonte queda bajo la sensación será de inferioridad, como la de un niño pequeño. Pero siempre elevamos el horizonte para poder dar sensación de profundidad, por ello el fondo alto y el frente bajo.

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B- En segunda instancia formamos los declives que vayan a ser parte de nuestra idea-concepto. Lo que más vemos por estos días son 3 formas de acuario: triangular, en V o plano. Incluso los hay en U invertida. Te preguntarás, ¿qué es esto? lo explico mejor con un dibujo. Con esto en mente se configuran los declives principales, terrazas y todo lo demás. Piensa que por encima del sustrato irán colocadas las rocas y troncos si vamos a utilizar (Hard); asimismo se formarán macizos con plantas o el mismo Hard será tapizado con musgos, esto se debe tener presente a la hora de pensar en los declives

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C- Lo siguiente es colocar el Hard. Aquí estaremos colocando el esqueleto de lo que será nuestro montaje. Un concepto a tener presente es la sensación de cercanía y lejanía que nos puede dar un objeto. Si usamos un tronco grande en la parte delantera del montaje y uno pequeño en la posterior generaremos una gran profundidad, el mismo efecto que se consigue en este esquema. En él se puede ver cómo el árbol cercano es grande y los lejanos pequeños. Este concepto también se aplica a las piedras e incluso a las plantas. Por ello, a grandes rasgos, consideramos las plantas de hoja y tallo grande como de primer plano y las de hoja y tallo fino como de plano posterior. Esto acentúa la profundidad. Desde ya que es algo dinámico y se pueden realzar detalles usando plantas de otro plano, siempre que se tenga un objetivo en mente es válido. Los colores también tienen un efecto similar: los tonos oscuros en el fondo y los más claros delante, incluso un primer plano de grava bien clara ayuda a esto.

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D- El punto de fuga es uno de los ejes que tiene el montaje. Por supuesto que hay montajes que no lo tienen definido o en los que es muy sutil. Sin embargo, si recién inicias en esto lo más fácil será tener un buen punto de fuga que le dé profundidad al montaje. Un punto de fuga lo definimos como un punto en el que las líneas paralelas parecen converger al alejarse en la distancia.

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El punto de fuga nace desde la disposición (triangular, en V), pasando por los declives, las líneas en el sustrato, troncos, piedras, plantas, macizos, todo contribuye con él y a veces queda bien oculto, dándole más naturalidad al montaje. Sin embargo, no plantearse uno puede conducir a un acuario muy «plano» y habrá que apoyarse mucho en el juego de colores, tamaños de las plantas y Hard para no tener ese resultado. Las podas en declive hacia el punto de fuga también contribuirán con él como en este ejemplo.

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E- Otro factor que influye en el resultado final es el aprovechamiento de los vidrios-espejos laterales del acuario. Cuando miramos nuestro acuario de frente, éste se proyecta a los lados sobre los vidrios laterales. Podemos aprovechar este efecto para generar amplitud lateral y generar así un acuario mucho más grande.

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Una cuestión extra que hace al punto de fuga es descentrarlo; cuando se lo proyecta muy al centro del acuario, con esto gana en profundidad pero pierde en sutileza y naturalidad, por lo que hay que tener cuidado a la hora de elegir cual será y como se hará el punto de fuga.

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F- Un acuario más bien plano en su horizonte, quizá con una forma triangular observando el punto de fuga. Éste se consigue más con la poda decreciente y los macizos del sustrato, buena inclinación antero-posterior, en 3 planos, el segundo y tercero no tan delimitados, colores oscuros al fondo, gran aprovechamiento de los vidrios-espejos laterales, piedras dimensionadas para dar profundidad, punto de fuga ubicado 2/3-1/3.

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G- Está recreando un paisaje montañoso terrestre, cuyo punto de fuga claro está ubicado en 2/3-1/3 aproximadamente, con claras líneas que conducen a él, 3 planos, colores más oscuros al fondo, juega con las dimensiones de los macizos de musgos para dar profundidad más que con el tamaño de las rocas, buena inclinación antero-posterior, muy buen aprovechamiento de los vidrio-espejo laterales.

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Se puede destacar la gran profundidad del montaje que nace de sus nada despreciables 50cm. Un punto fuerte es la disposición y tamaño de las piedras para acentuar esa profundidad, también un punto de fuga claro con todas las líneas que conducen a él ubicado 1/3-2/3. Colores claros en primera línea y más oscuros al fondo y un gran aprovechamiento de los vidrio-espejo laterales.
Cuando nos decidimos por un estilo de acuario.

¿Qué sigue ahora?...

Es hora de elegir iluminación, CO2, filtro, calefacción (interna, de sustrato, una, ambas), O2  (tipo, potencia de un aireador), aditamentos termómetro, medidor de PH interno, test de parámetros, sustrato, lista de plantas, piedras y troncos, no voy a extenderme en estos temas porque fueron expuestos con anterioridad en los trabajos anteriores, con lo que le resultara más fácil al aficionado tomarse su tiempo para las elecciones y las compras, haciendo una detallada lista para que nada se olvide en el momento del armado propiamente dicho.

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También tenemos que tener en cuenta, las herramientas de plantado, el tipo de agua a usar, difusor de CO2, difusores de O2, llaves de apagado y encendido y filtro UV.

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Ahora ¿Qué pasa, cuando queremos poner varios sustratos de distintos colores?
En ese caso hay que agudizar la imaginación, a veces una imagen vale más que mil palabras

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Con tiras de cartón, separa los espacios donde piensa depositar sustratos diferentes, por color, densidad, nutrientes o alturas, una vez puesto lo requerido se quitan y dejan todo en su lugar, fácil, barato y practico.
Entonces teniendo en cuenta lo antes dicho, planos para la decoración de un plantado, sacado del libro Enciclopedia de Plantas Acuáticas de Peter Hiscock

A- Acuario de Baja Iluminación
Como sabemos la correcta iluminación es vital para el crecimiento y salud de nuestras plantas acuáticas, pero en algunas situaciones llegar a esa iluminación nos puede resultar costoso o impráctico. Por suerte para el aficionado existen plantas adaptadas a crecer en condiciones de relativa oscuridad.
Debemos tomar en cuenta que la mayoría de plantas ideales que podríamos usar en primer plano son difíciles de mantener, esto porque crecen poco y no reciben tanta luz como las plantas altas cerca de la superficie del agua.
Esto significa que la mayor parte de plantas de primer plano (crecimiento bajo o tapizantes) requieren una fuente más intensa de luz en el acuario; la excepción a la regla son muchas especies de cryptocorinas las cuales provienen de arroyos sombreados por vegetación terrestre.
Muchas plantas de lento crecimiento como el helecho de java (Microsorium pteropus) o anubias pueden ser mantenidas perfectamente en condiciones de baja iluminación. Plantas de lento crecimiento generalmente tienen un metabolismo lento por lo que tienen una necesidad menor de energía luminosa las plantas en el siguiente diseño pueden ser mantenidas con 1 o 2 fluorescentes:

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Lista de Plantas:
1- Anubias barteri var.nana (anubia enana)
2-Ceratophyllum demersun (cola de zorro)
3-Cryptocoryne affinis
4-Cryptocoryne lutea
5-Crytocoryne walkeri
6-Egeria densa (Elodea)
7-Microsorium pteropus (Helecho de java)
8-Hygrophila corymbosa

Planta flotante:
Salvinia auriculata (Salivinia)

B- Acuario de Aguas Duras
La mayoría de las plantas les va bien en aguas medias o suaves y aunque muchas se aclimatan a aguas duras por periodos cortos de tiempo, a largo plazo las aguas duras terminaran dañándolas y afectante negativamente su crecimiento.
Sin embargo existen áreas de aguas duras en la naturaleza en las cuales crecen plantas, si el agua donde vives viene dura y alcalina este puede ser el plantado para ti:

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Lista de plantas:
1-Aponogeton elongatus
2-Cabomba caroliniana
3-Cardamine lyrata
4-Cryptocoryne walkeri
5-Cryptocorine wendtii
6-Hygrophila stricta
7-Sagittaria pusilla (Sagitaria enana)
8-Vallisneria asiatica var. biwaensis o de corcho

C- Acuario de Aguas Frías
La mayor variedad de plantas que se pueden conseguir vienen de aguas tropicales, por esto acuarios de aguas frías acordemente plantados son vistos muy poco.
Podemos encontrar varias plantas que prefieren aguas frías muchas son vendidas al lado de plantas tropicales y también les va bien en aguas con más temperatura.

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Lista de plantas:
1-Egeria densa (elodea)
2-Eleocharis Parvula
3-Gymnocoronis spilanthoides
4-Hydrocotyle verticillata
5-Ludwigia palustris
6-Lysimachia nummularia
7-Myriophyllum hippuroides (Mil hojas)
8-Nuphar japonica
9-Potamogeton crispus
10-Sagittaria platyphylla (Sagitaria gigante)
11-Vallisneria spiralis

D- Remanso Africano
Este acuario representa la parte de tierras bajas ,charcas y arroyos de poca corriente en las cuales prosperan muchas plantas acuáticas .
La falta de movimiento de agua asi como la ausencia de peces grandes lo hace una ambiente adecuado para especies delicadas como Ammannia y Barclaya spp.
Las ramas quebradas muchas veces encontradas en esos lugares los podemos representar con troncos que liberen taninos ayudando tambien a mantener el ph bajo. Muchas de las plantas utilizadas aca pueden necesitar buena iluminación así como fertilizantes líquidos.

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Lista de plantas:
1-Anubias barteri var.nana
2-Ammania gracilis
3-Bacopa monnieri
4-Barclaya longifolia
5-Bolbitis heudelotti (Helecho Africano)
6-Crinum natans
7-Lagarosiphon major



E- Arroyo Indonesio
En los bosques lluviosos de indonesia encontramos arroyos de poca corriente con abundante vegetación creando parches de luz y oscuridad.
Un buen número de plantas acuáticas prosperan en estos sustratos ricos en hierro, también muchas de las especies de este biotipo son de lento crecimiento y no requieren una fuerte iluminación haciéndolo ideal para principiantes.
Sin embargo no todas las plantas de esta región les va bien sin fuerte iluminación al encontrar también algunas en áreas donde la luz penetra las --partes más sombreadas.
La calidad de agua debe ser neutral o suave (pH 6.8-7.2) con temperatura entre (25-27 C)

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Lista de plantas:
1-Blyxa echinosperma
2-Cryptocoryne affinis
3-Cryptocoryne moehlmannii
4-Hygrophila corymbosa
5-Microsorium pteropus (Helecho de Java)
6-Vesicularia dubyana (Musgo de Java)
7-Cryptocoryne balansae
8-Rotala wallichii
9-Rotala rotundifolia


F- Arroyo de montaña

Estos arroyos de montaña generalmente tienen condiciones favorables para plantas acuáticas debido a flujos constantes que remueven nutrientes aprovechables para las plantas así como los niveles altos de oxígeno.
Aparezca de esto encontramos unas cuantas aunque dispersas , bien adaptadas a esta condiciones y con un grupo adecuado de plantas no solo se puede tener éxito con un acuario plantado de este tipo sino también lograr increíbles resultados.

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Lista de plantas:
1-Bolbitis heudelotii (Helecho Africano)
2-Fontinalis antipyretica (Musgo Willow)
3-Microsorium pteropus (Helecho de Java)
4-Vallisneria gigantea (Valisneria Gigante)
5-Sagittaria pusilla (Saggitaria enana)


Con esto terminamos por hoy, preparen todo, estén listos, hagan su tarea, que la próxima plantaremos nuestro acuario y la belleza cobrara vida en nuestras urnas.

Bibliografía:
1. Enciclopedia de Plantas Acuáticas de Peter Hiscock
2. Google
3. Wikipedia
4. Diccionario de la Real Academia
5. Acuario Plantado
6. Tarraco Goldfish
7. Acuas Uruguay
8. El acuario de Manu
9. Acuariofiliamadrid
10. Acuariosplantados.
11. Planetacuario
Investigación, recopilación, redacción, armado, notas Claudia Varsano


un abrazo para todos y espero lo usen y lo disfruten

Hermoso capítulo, me encanto!!, es muy valorable tu trabajo porque solo los que hemos hecho post largos y con mucha información sabemos el tiempo que lleva hacerlos, no es solo copiar y pegar sino reller todo intercalar información propia y compaginar. Te felicito nuevamente y gracias!!

Gracias Guillermo!!!!
Un abrazo grande

Gracias , Claudia , esto es lo mas lindo, sin dudas, donde empieza la ansiedad de querer verlo terminadoo......antes de empezar jajja.Abrazo

diegogaston escribió:Gracias , Claudia , esto es lo mas lindo, sin dudas, donde empieza la ansiedad de querer verlo  terminadoo......antes de empezar jajja.Abrazo

Si, pero hay que ser medido, tomar un tilo doble y hacer las cosas con tranquilidad y orden, lo que acabo de decir ni yo me lo creo, Ja!!!!

Muy buen trabajo Clau!!! Cuando arme uno mas grande voy a entrar aplicar todo esto!!!!

Dale que quiero hacer un informe sobre todos los plantados que se hicieron en el foro y si la información les sirvió, si por favor
Gracias un abrazo