Quinta Parte de Acuario Plantado

Quinta Parte Acuarios Plantados
Abonado

Mis queridos compañeros del foro, llegamos a la tema más delicado de un acuario plantado, es verdad, la luz, el CO2 y hasta el sustrato tienen que ser adecuados, pero el abonado daba ser perfecto, pienso que un acuario plantado es una balanza de cuatro platillos, uno es el sustrato, el segundo es la iluminación, el  tercero el CO2 y el cuarto el agua y todo lo que ella conlleva, pero todos están unidos por la fertilización, poco mata el acuario y mucho también lo hace, el correcto abonado del acuario, la dosis exacta, en el tiempo correcto, con los elementos justos, sin más ni menos, hace que nuestros acuarios luzcan plenos de belleza y prosperen.
Después de esta breve introducción, comenzaremos con este tema tan apasionante como controvertido.
Se conocen como "micronutrientes" a las sustancias que el organismo de los seres vivos necesita en pequeñas dosis. Es decir es lo que al cuerpo le falta lo que no hay demasiado. Son indispensables para los diferentes procesos metabólicos de los organismos vivos y sin ellos morirían.
Los macronutrientes son aquellos nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica del organismo.
La relación de macronutrientes NPK es fundamental si queremos mantener en buenas condiciones nuestras plantas con crecimiento óptimo.
Para los que no hayan oído nada de esto, lo explicaré con detalle.
N --> Nitrógeno --> Nitrato (NO3)
P -->  Fosforo   --> Fosfato (PO4)
K --> Potasio
La descomposición, de los alimentos que sobran, de hojas muertas atrapadas por el filtro, junto con los desperdicios de los peces, pasa a ser amonio.
Con la presencia de oxígeno en el agua, es oxidado gracias a las bacterias presentes en el acuario, dando lugar al nitrato (NO3). De la misma manera, en nuestro acuario habrá presencia de Fosforo en forma de Fosfato (PO4). Lo que nunca se aporta, ni siquiera con los cambios de agua, es el potasio.
Este factor imposible de calcular, no se puede agregar dándole el doble de comer a los peces, porque sería peligroso y poco inteligente
Con la alimentación justa de nuestros los peces, apenas si genera suficientes nutrientes, por lo que es necesario regular estos de manera controlada.
Este equilibrio no solo beneficia a las plantas, sino que evita la proliferación de algas. La relación NPK más común y utilizada es 10-1-15, esto significa lo siguiente.
En el agua debe haber una presencia de:
10 miligramos de Nitrato (NO3) por litro.
1 miligramo de Fosfato (PO4) por litro.
15 miligramos de Potasio (K) por litro.
Estas cantidades son muy precisas y si queremos ser constantes y respetuosos con las cantidades las tenemos que pesar con una balanza digital
Esto nos servirá para preparar las disoluciones con las que poder aumentar los nutrientes de un modo controlado.

Podemos conseguir estos nutrientes en forma de sales:
- Para Nitrato (NO3)  como Nitrato potásico (KNO3)
- Para Fosfato (PO4) como Fosfato mono potásico (KH2PO4)
- Para Potasio (K) como Sulfato potásico (K2SO4)
Los test de NO3 y PO4 son indispensables, para el potasio, no hay en el comercio, las plantas nos dirán si están bien abonadas o no observándolas, su salud y belleza es un marcador certero.
Siempre hay que tener en cuenta que el agua el agua para la solución de las sales es el volumen bruto, y no es la capacidad total del acuario, si no la capacidad total restando el sustrato, piedras, etc.
Soluciones NPK para 100 litros de agua netos:
Solución para Nitrato potásico (KNO3)
500ml de agua + 34 gramos de nitrato potásico, 24ml para una concentración de 10mg por litro.
Solución de Fosfato Mono potásico (KH2PO4)
500ml de agua + 14,3 gramos de fosfato mono potásico,  5ml para una concentración de 1mg por litro.
Solución de Sulfato potásico (K2SO4)
500ml de agua + 50,7 gramos de sulfato potásico, 33ml para una concentración de 15mg por litro.
Con esta solución , ya se agrega algo de potasio, aproximadamente 6,29mg y 0,41mg respectivamente, lo que nos da 6,70mg menos a abonar de potasio.
En el caso de abonar de una misma vez nitrato y fosfato, debemos solo añadir de la solución de sulfato potásico 18ml para conseguir la concentración de 15mg por litro.
Micronutrientes
Los micronutrientes son todos de origen mineral, y deben estar presentes en el agua del acuario, pero en muy baja dosis en comparación con los macronutriente (NPK). Su función, es mejorar la calidad de la planta en general. Carencias de micros pueden provocar deficiencias en las plantas.
Hierro, Zinc, Boro, Manganeso, Moleibdeno y Cobre, también lo son el Sodio, el Calcio y el Magnesio, pero estos suelen estar en agua con la que realizamos los cambios de agua, por lo que no deben agregarse a las soluciones.
Hay que mencionar que el resto de estos micros nutrientes, pueden venir también en el agua de red, pero necesitaremos una concentración algo mayor para potenciar la calidad de nuestras plantas. Cabe destacar que cualquier abono comercial con fines de acuariofilia lleva estos micronutrientes, y si se prefiere utilizarlos en vez de hacerlos.
Hay que tener en cuenta la cantidad de Cobre que tiene estos preparados
pueden ser muy perjudiciales para los animales que mantengamos en nuestra urna. Las soluciones se tienen que guardar en la puerta de la heladera para evitar su contaminación.
Para no desesperar, tengamos en cuenta tres cosas que nos van a permitir tener un plantado sano y equilibrado.
1- Buen sustrato, casero o comprado
2- CO2 es indispensable.
3- Y la iluminación de 5500K A 6500K, aproximadamente
En cuanto a la fertilización del plantado, tenemos que tener presente dos cosas.


Cuando hay peces en el acuario:
Hay que acordarse, que deshechos de peces y de la comida sobrante, son abono para plantas a través del proceso de nitrificación.
Cuidado al agregar abonos ricos en fosforo, nitrógeno y potasio, trae exceso de algas, el fosforo y el nitrógeno se producirán cuando hay peces dentro del acuario plantado, pero el potasio siempre será necesario, por lo que hay que agregarlo.
Si hablamos del el hierro también hace falta pero en menor cantidad, su exceso es malo.
Cuando no hay peces en el acuario:
Como los abonos que se venden en los acuarios son testeados en acuarios sin peces, es indispensable seguir las indicaciones del fabricante, lo mismo para el hierro.
EL METODO DE ABONADO
Ahora que sabemos cómo abonar, llega lo realmente complicado, cuando se debe abonar, la mejor forma para saber las cantidades de abono que tenemos que agregar en el acuario es mediante la aplicación de la teoría en la práctica,
Existen calculas que permiten, (teóricamente), conocer las cantidades necesarias, introduciendo el volumen del acuario, el volumen de la mezcla que vamos a preparar y la cantidad de productos que utilizaremos, obtendremos las cantidades de abono que tenemos que añadir para poder llevar a los valores aconsejados de nitratos (NO3), fosfatos (PO4), potasio (K) y hierro (FE).
Además de los cálculos, podemos hacer un seguimiento de los resultados de los test que vamos haciendo y de las cantidades de abono que añadimos, para hacer una rutina de abonado.

Calculadora de abono

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Mediante esta práctica, veremos cuál es el consumo de nuestro acuario, y podremos ajustar las cantidades calculadas a las cantidades reales que necesitan nuestras plantas.
Este método de hacer una rutina de abonado resulta muy útil, consiguiendo calcular la cantidad precisa de nutrientes que necesitan nuestras plantas para poder crecer y ofrecernos sus exuberantes formas y colores.
Los desequilibrios y sus consecuencias
(algas, identificación y eliminación)
Tarde o temprano llegan al acuario las algas, primero en los cristales, luego en las plantas, en el sustrato, en la flauta del filtro y por último se convierten en una masa que lo cubre todo.
Pueden ser de muy diversos tipos, formas y colores, pero todas ellas suponen el mismo problema: afectan a la salud de las plantas y restan belleza al acuario.
Para eso les dejo un link.

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En él pueden encontrar, los tipos de algas y su erradicación.


Pero hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta y es que la mayoría de las algas aparecen por una razón, el desequilibrio entre dos valores del agua, los nitratos (NO3) y los fosfatos (PO4).  En la siguiente tabla podemos ver las Que son estos compuestos:

COMPUESTO NO3 PO4
NOMBRE Nitratos Fosfatos
ORIGEN Desechos de los peces Comida de los peces
VALOR IDEAL 10 mg/l 1 mg/l

Como vemos, la proporción ideal de estos compuestos es de 10 a 1 NO3-PO4. Si se produce un desequilibrio en alguno de los dos valores, se crea un ambiente en el que las plantas no son capaces de procesar bien todos los nutrientes y por lo tanto se favorece el crecimiento de las algas.
Hay otros orígenes de aparición de algas, como son el exceso de hierro, mala circulación del agua o el descenso de la colonia bacteriana y ahí entran las cianobacterias, también les dejo un link

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La iluminación en el acuario plantado es uno de los cimientos en los que se deben asentar el resto de pilares principales como son el CO2, el sustrato, valores de agua.

El agua y sus valores
El agua de nuestro acuario es la base de todo. Si consultamos en tiendas, especialistas o por la red, siempre existen diferentes opiniones acerca de cuáles son los valores que debemos mantener en los parámetros que medimos. Esto es debido a que no existen unos valores "universales", cada acuario es un microsistema con unos consumos y unas necesidades particulares.
A pesar de esto, sí que existen unos valores de referencia desde los que podemos partir, y observando el comportamiento de las plantas y algas, iremos afinando para conseguir una rutina de cambios de agua y abonado que nos proporcione la tan difícil estabilidad deseada:

PH
Descripción: El PH define cuanto de ácida es el agua, y depende de la cantidad de hidrógeno e hidroxilo disuelto. Con la adición de CO2 el valor del PH disminuye, por lo que hay que tenerlo siempre controlado, puesto que sus variaciones puede afectar a los peces.
Valor aconsejado: 6,5. Se recomiendas valores ácidos, porque ayuda a la eliminación del amoniaco.  
Forma de regularlo: La mejor forma de regular el PH del agua es mediante Realizando una adición precisa de CO2, se puede controlar las variaciones del PH, que resultará beneficioso tanto para las plantas como para los peces.

KH
Descripción: El KH o dureza temporal, depende de la cantidad de carbonato disuelto en el agua. Este valor está ligado al PH, puesto que nos indica la capacidad de nuestra agua para regular el PH. A mayor concentración de KH mayor capacidad tampón ante desequilibrios de PH.
Valor aconsejado: menos 4
La forma de regularlo es, para subir el KH, la forma más sencilla es agregandolo de una forma controlada bicarbonato potásico.

GH
Descripción: El GH o dureza total, depende la cantidad de sales CA y MG que hay disueltas en el agua.
Valor aconsejado: 7-8
La forma de regularlo es queremos subir el GH, la forma más sencilla es agregarlo de una forma controlada sulfato de magnesio.

NO2
Descripción: Los nitritos (NO2) aparecen por la oxidación del amoniaco, como la segunda fase del ciclo del nitrógeno. Su presencia debe ser nula en el acuario, principalmente porque es muy perjudicial para la vida de los peces.
Valor aconsejado: 0 mg/l
La forma de regularlo es teniendo en el acuario una concentración de nitritos superior a 0, significa que la colonia bacteriana no está trabajando como debe. Para ajustar este parámetro, deberemos realizar cambios de agua parciales e ir esperando a que la colonia bacteriana vaya poblando el acuario y eliminando los nitritos.

K
Descripción: El potasio (K) es uno de los macronutrientes de las que las plantas se alimentan, y el único que no se produce en nuestros acuarios. Es por eso que normalmente, si no realizamos un seguimiento del agua y el abonado, siempre tendremos escasez de ese elemento, produciendo deficiencias en las plantas.
Valor aconsejado: 10-15 mg/l
La forma de regularlo, es agregar Sulfato Potásico (K2SO4), que con las proporciones adecuadas, aporta el potasio que necesita.

NO3
Descripción: Los nitratos (NO3) aparecen por la oxidación de los nitritos, como la tercera fase del ciclo del nitrógeno. Son muchísimo menos tóxicos que nos los nitritos, y forman parte de los macronutrientes que nuestras plantas necesitan para desarrollarse.
Valor aconsejado: 5-10 mg/l
Forma de regularlo, se debe agregar Nitrato Potásico (KNO3), que además de aportar los nitratos deseados, añade potasio, otro de los macronutrientes para las plantas.
Para reducirlos, realizaremos cambios de agua, o utilizaremos productos específicos que eliminará el exceso más rápidamente y sin dañar al ecosistema de nuestro acuario.

PO4
Descripción: Los fosfatos (PO4) aparecen debido a la descomposición de los excrementos de los peces, la descomposición de las plantas y a través de la comida de los peces. Forman parte de los macronutrientes que las plantas necesitan para desarrollarse. La descompensación de la concentración de los fosfatos es la principal causa de la aparición de algas.
Valor aconsejado: 0,5-1 mg/l
La forma de regularlo, para aumentarlo los niveles, se debe agregar  Fosfato Mono potásico (KH2PO4), que además de aportar los fosfatos deseados, añade potasio, otro de los macronutrientes para las plantas.
Para reducirlos, cambios de agua, o utilizaremos productos específicos que los eliminan más rápidamente y sin dañar al ecosistema de nuestro acuario

FE
Descripción: El hierro (FE) es el principal valor de los micronutrientes que se encuentra en el agua de del acuario. A diferencia del resto de micronutrientes, se debe añadir para conseguir plantas y vigorosas. El exceso produce la aparición de algas, por lo que habrá que tener especial cuidado con este elemento al añadirlo.
Valor aconsejado: 0,1 mg/l
La forma de regularlo, para aumentar el nivel de hierro en el agua, se añadirá hierro quelatado

Micronutrientes
Son los nutrientes que necesitan las plantas para realizar la fotosíntesis, pero en cantidades mucho menores que los macronutrientes.  La forma de regularlo, es normalmente mediante los cambios de agua periódicos aportaremos al acuario el hierro y los micronutrientes que necesitan. Si añadimos hierro, éste vendrá acompañado del resto de micronutrientes.
Está claro que uno de los mayores obstáculos en el acuarismo plantado las algas y sin embargo es un tema tratado que suele no tratarse a fondo.
En este sentido, algunos autores no tiene muy en claro cuál es la causa de las alga bajo estudio, una de las principales causales de la confusión que reina en torno al problema de las algas en el acuario plantado, son dos la poca claridad con la que se explica y la variedad de opiniones que aparecen.
Otra dificultad metodológica adicional, es que se suelen sumar variables en la aparición de determinadas algas, (exceso de corriente de agua, falta de cambios, exceso de alimentación, etc.),  pero se pierde de vista las variables clave, aquellas que si se modifican las algas o bien dejan de proliferar o bien desaparecen.

El Método del Índice Estimado y los bioindicadores
Tom Barr es un autor norteamericano que desarrollo un método de fertilizado que consiste en añadir nutrientes por encima de los requerimientos de las plantas y reiniciar el sistema con cambios de agua iguales o mayores al 50% semanal, para que no se acumulen sales y produzcan inhibiciones. Lo interesante este método, si bien es un método novedoso, no creo que todos los resultados que predice, en manos inexpertas puede hacer desastres en el acuario y hay que estar muy avezado en estas teorías para que pueda dar algún resultado.
CARENCIA DE NITRATOS O EXCESO DE FOSFATOS: cianobacteria
CARENCIA DE FOSFATOS O EXCESO DE NITRATOS: algas verde punto
EXCESO DE NITRATOS Y DE FOSFATOS O PICO DE NITRITOS: algas verde unicelulares
EXCESO DE AMONIO: Algas verde filamentosas
EXCESO DE HIERRO: algas rojas, tapizan las hojas como un césped de largo mediano, son verde claro y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
EXCESO DE CALCIO + HIERRO: algas rojas, tapizan las hojas como un césped muy cortito, de 1 mm aprox., son verde oscuro, casi negras y muy tupidas. No se pueden remover manualmente.
EXCESO DE MAGNESIO + HIERRO: algas rojas. Pueden adherirse o bien solo enredarse entre las hojas y plantas. Tienen forma irregular y se remueven fácilmente. La coloración varía desde verde oscuro, casi negro, a gris clarito.
EXCESO DE SALES: Algas rojas. A la vista son verdes, tapizan como un césped mediano a largo las hojas. No puede removerse, solo queda la poda.
CARENCIA DE CO2: algas rojas barba. Tapizan las hojas como un césped mediano, de hasta 1 cm aproximadamente, van desde blanco a verde oscuro, casi negras y muy tupidas. Se pueden remover manualmente con dificultad.
Además de las algas, hay plantas a las que debe prestárseles atención porque nos avisaran de una determinada carencia antes de que lo hagan las algas.
CARENCIA DE NITRÓGENO: La heteranthera zosterifolia y glossostigma elastinoides son bioindicadoras de carencia de nitrógeno. Los síntomas son la pérdida del verde intenso, se vuelve ligeramente claro. Ante carencias importantes, la heteranthera zosterifolia se pone negra.
CARENCIA DE POTASIO Y PROBLEMAS POR CLORUROS: El microsorum pteropus es un segundo bioindicador dentro de las plantas. En este caso es doble, en tanto puede indicarnos carencia de potasio asi como el exceso de cloruros. La sintomatología de la carencia de potasio se evidencia por el ennegrecimiento de las hojas. El exceso en el uso de cloruros se evidencia en que las hojas primero se ponen marrón clarito para luego ser transparentes. CARENCIA DE CALCIO: La rotala macrandra pone de manifiesto cuando no hay cantidades generosas de éste macro mientras el achicharramiento de las hojas de la ammania gracilis evidencia cuando las carencias ya son notorias.
CARENCIA DE MAGNESIO: Las anubias nana parecen ser particularmente sensibles a su carencia que se evidencia en el amarilleo de las hojas seguido por una posterior desintegración. La echinodorus osiris presenta un veteado en sus hojas que luego se desintegran.
EXCESO DE MAGNESIO: Las rotalas wallichii no lo toleran, se deterioran notoriamente.

El Método de los desequilibrios controlados
Cuando existe equilibrio en las variables clave del acuario las plantas tienen un crecimiento óptimo y las algas brillan por su ausencia, al igual que las enfermedades en peces y crustáceos. Lamentablemente nos manejamos con un equilibrio dinámico en el que intervienen múltiples factores sobre los que tenemos más incertidumbres que certezas.
En el caso de los acuarios plantados, si se pretendiera establecer un método sencillo de fertilizado y control de algas se tiene que tener en cuenta que cada acuario es distinto y en cada uno de ellos se producen interacciones invisibles a nuestros ojos en las que pueden intervenir tantas variables y que lo único que podemos hacer,  lo que conocemos y nos da una cuota de seguridad.
De esta manera, el objetivo aplicando el “Método de Desequilibrios Controlados” no va a ser tener algas verde, es el de generar un equilibrio en el cual se pueda predecir cuál va a ser el posible desequilibrio que tenga y que, cuando ocurra, su corrección sea tan sencilla como inocua para la salud y estética de nuestro acuario. Cuando se domine el método, el alga verde no será una finalidad, sino el tope máximo de tu error y su corrección con rapidez y seguridad, pero en la actualidad es una teoría.

Presupuestos de aplicación del MDC
El MDC utiliza a las plantas como catalizadoras de casi cualquier desequilibrio que se produzca en el acuario. Como existen muchísimas variables en juego que van desde la calidad de agua, la combinación de plantas y peces al tipo de iluminación utilizada, entre otras, tratando de estandarizar ciertos requerimientos sin los cuales se hace difícil mantener un acuario saludable.
En este sentido, este método presupone que se cuente con una iluminación de al menos 1 watt por litro, Co2 entre 25 y 35 ppm, que existan plantas de crecimiento rápido, en un acuario solo de echinodorus este sistema no funciona y, esto es muy importante, debe utilizarse un fertilizante que no contenga en su formulación ni nitratos ni fosfatos ni amonio ya que los dos primeros se utilizaran para corregir desequilibrios, cambios de agua del 50% semanales y la calidad del agua, su dureza, PH, etc.

Dudas sobre los plantados

EL EXCESO DE LUZ Y LA APARICIÓN DE ALGAS
El primer concepto que me parece que debe quedar claro es que en un acuario plantado es necesario que exista un equilibrio entre determinadas variables. Ellas son: iluminación, Co2, fertilizado, cantidad de plantas, sustrato adecuado, etc. En este sentido, debe tenerse en cuenta que existe una competencia entre algas y plantas, competencia que las plantas tienden a ganar si se les dan las condiciones adecuadas. De esta manera es que podemos afirmar que la aparición de algas indica que existe un desequilibrio y no otra cosa.

EL AGREGADO DE FERTILIZANTE Y LA APARICIÓN DE ALGAS
Se suele asociar el agregado de fertilizante con la aparición de algas y esto es parcialmente cierto.
La mayor parte de los fertilizante comerciales e incluso las fórmulas caseras que se pueden encontrar en internet contienen ya sea nitratos y fosfatos o incluso amonio. Los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo suelen tener una relación 10 a 1 y esto presenta tres problemas básicos. En primer lugar, ambos macronutrientes se encuentran presentes en el acuario y se generan de manera natural a partir de los desechos de los peces y las sobras de comida.
La única manera de saber en el caso concreto si es necesario o no el agregado de uno u otro macro —sin importar el tipo de acuario de que se trate— es observando los bio-indicadores. Ellos son, la aparición de cada alga en particular y ciertos síntomas en determinadas.

LA MODA DEL HIERRO
El uso de Fe es un punto controvertido y complejo. Por alguna razón que no comprendo, se le da una importancia que no tiene. Es con el Fe donde mejor se aplica la incorrecta creencia popular de que más es mejor. Nada más lejos de la realidad. En efecto, el hierro debe estar presente en el fertilizado pero en dosis muy bajas.
Algunos métodos de fertilizado recomiendan dosis de 1 ppm o más. Las dosis recomendadas por los fabricantes suelen rondar estos valores. Sin embargo, debe hacerse caso omiso, 0.1 ppm es más que suficiente.

En conclusión, el arte de los acuarios plantados, tiene sus bemoles, se puede leer mucho sobre el tema, sin embargo,  a mi entender es la experiencia particular que se obtiene cuando sumamos, lo teórico a la práctica, los aciertos y los errores, para que escribamos nuestro propio tratado, con agua, plantas y peces.

Bibliografía
1. Wikipedia
2. Wikipez
3. Portal Pez
4. El abono paso a paso| Sociedad Acuariófila Valenciana
5. Abonado del acuario plantado, Acuariofilia
6. La Enciclopedia Completa del Acuario, Barcelona
7. Micronutrientes y macronutrientes, Acuario Batuke
8. El Acuarista
9. Iniciacion al acuario Plantado, Madrid
10. Club Acuarista Argentina, informes
11. Abonado plantas acuáticas, Acuario Batuke
12. Investigacion, recopilación, redacción y armado, Claudia Varsano




Espero les guste, les sirva y lo disfruten, todos

Excelente Clau, cada vez mas completos estos post increíble!!!!

Gracias Miguel, este fue un difícil y tuve que buscar mucho para que estuviera completo y lo menos complicado posible, espero les sirva a todos, siempre sos tan amable con mis trabajos Miguel
Un Abrazo y un besote para mis dos soles

Extarordinario trabajo Claudia, admiro tu dedicación!!, muy bien las definiciones de los componentes.
Te felicito!!, ++

Gracias, muchas gracias, Guillermo de verdad.
Un Abrazo !!!!

Muy Bueno, Clau , ya estas en condiciones de dar química elemental jajaj Gracias.Abrazo

No gracias a mi dejame dando clase de Educación Física,
Abrazo

Gracias clau!!

German es un placer poder hacer algo que todos puedan usar, gracias a todos por darme espacio en el foro.
Un abrazo