Sistemas de filtrado, todos los tipos, ¿como funcionan?, pros y contras, para acuarios de agua dulce

Los filtros, ¿como funcionan?, sus pros y contras

Hay muchos tipos de filtros para acuarios, veremos que en los comercios se ofrecen gran cantidad de tipos y modelos diferentes, ya sea de acuerdo al tamaño del acuario como a su calidad (diferencias por precio), a ello debemos sumarle los filtros caseros o DIY o (hechos por uno mismo), con los que si respetamos ciertas variables y los hacemos del tamaño adecuado superarán en rendimiento a los comerciales.

Funciones del filtro

Sería mucho más lógico y correcto decir funciones del filtrado ya que generalmente no tenemos un solo filtro en un acuario salvo que este sea pequeño y no requiera una filtración importante.
Los filtros cumplen la misión de:
Filtrar mecánicamente las partículas de suciedad de cualquier tipo en suspensión en el agua, para lograr la mayor cristalinidad posible. Para ello se utiliza como material filtrante básicamente la esponja y la guata (fibras de polyester).
Su segunda misión y la más importante, albergar una colonia bacteriana que se formará durante el periodo de ciclado. Esta colonia básicamente transforma el amonio/amoniaco (producto de los desechos de los peces y plantas) en nitratos algo mucho más tolerable para los peces. Para ello se utilizan distintos materiales biológicos capaces de albergar colonia bacteriana como esponja, canutillos cerámicos, biobolas, piedra porosa, etc.
Su tercer función es la de crear un movimiento o corriente de agua en la superficie para oxigenar el agua, de esta manera se evita tener que usar un aireador.
En definitiva es el equivalente a una planta de tratamiento de agua.
Para entender mejor este proceso ver: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Primero vamos a separarlos por tipo:

1) Filtros internos:

a) Filtros de placas de fondo (se usan con aireador)
b) Bombas internas con pre - filtros con canastos
c) Filtro de etapas con bomba incorporada tipo at 882

2) Filtros externos:

a) Filtros tipo botellón o canister con bomba incorporada
b) Filtros cascada (de 1, 2 o 3 etapas)
c) Filtro wet-dry (húmedo-seco)
d) Filtro de compartimientos sump
e) Filtro de lecho fluido
f) Filtro UV


Desarrollo:

Filtros internos:

a) Filtro de placas de fondo

Si bien este tipo de filtrado a entrado en desuso, vale mencionarlo ya que los hemos usado desde la década de 1960 hasta estos días y mas aun cuando no disponíamos de otros tipos de filtrados.
Basicamente se compone de placas de plástico que se disponen cubriendo el fondo del acuario y se las cubre con una capa de grava gruesa de unos 3 a 6 cm, las placas crean un hueco libre de grava en el fondo. En uno o dos lugares se colocan unas toberas (tubos plásticos) con los que se hace llegar aire provisto por un aireador, la corriente ascendente de aire provoca una corriente de agua descendente y el agua se filtra por la grava, en esta y debajo de las placas se genera la colonia bacteriana tan beneficiosa.
Son filtros simples, no requieren de bombas pero su rendimiento comparado con los filtros modernos es mucho más bajo y necesitan un mantenimiento (sifoneado de la grava frecuente)

Parte de abajo de las placas

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Parte de arriba con su tobera

Encima de estas placas que cubrirían el fondo del acuario va la grava cubriendolas

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b) Bombas internas con pre-filtros de canastos

Este tipo de filtrado es muy usado hoy día por su costo bajo y bastante buen rendimiento en acuario pequeños y medianos.
Así como se comercializan producen un excelente filtrado mecánico pero un filtrado biológico deficiente, debido a que no tienen lugar para alojar mucho material biológico.
Son versátiles ya que podemos adecuarlos a nuestras necesidades ya sea para usarlos para tomar el agua del acuario con la bomba para sacarla del acuario con un caño o mangera y hacerla pasar por un filtro externo casero que albergue mayor cantidad de material bilógico o podemos modificar los canastos por ejemplo agregándoles guata a la esponja para mejorar aun más el filtrado mecánico y conseguir aguas cristalinas.

También podemos sacar la esponja que traen y colocarles material biológico para lograr mas lugar para alojar bacterias.

También podemos sustituir las esponjas por carbón activado si necesitamos eliminar químicos del agua como cuando terminamos de medicar un acuario y queremos sacar los restos de medicación.

Tambien podemos colocar en lugar de las esponjas materiales con los que modificar el ph del agua, por ejemplo agregar conchilla molida si queremos subirlo o turba si queremos bajarlo.
Siempre estos materiales se colocan en una media de lycra para evitar que se esparzan por el acuario.

Este tipo de filtro con bomba vienen de distintos tamaños que van generalmente desde los 600 L/H a los 2500 l/h. Los más pequeños tienen la posibilidad de descargar el agua en la superficie del acuario y los más grandes salvo que se quiera expresamente crear una importante corriente de agua, por ejemplo para acuarios de Africanos del Malawi, sino se debe reducir la presión de la salida del filtro mediante una flauta (caño plástico con muchas perforaciones) para distribuir la presión en muchos pequeños chorros, para evitar así una excesiva turbulencia.


Bomba con canastos donde se puede apreciar que el 1° canasto lo altere de su condición original colocandole material biológico en lugar de la esponja. Siempre que se hace esto se lo hace en el canasto mas cercano a la bomba para que antes haya otro que filtre mecánicamente más impurezas para no ensuciar tan rápido el material biológico.


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En el siguiente caso muestro como le agrego guata al filtrado para lograr mayor cristalinidad del agua, a su vez como se ensuciará la guata antes que las esponjas cuando se efectúa la limpieza del filtro se tira la guata y la esponja se lava o estruja en agua del acuario para no perder colonia bacteriana.

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El siguiente es un filtro tipo at 101 el mas pequeño, a estos generalmente les saco una de las 2 esponjas que traen y reemplazo una por guata para un filtrado mecánico más fino

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Tambien se puede usar ese sitio para alojar una media de lycra con canutillos ceramicos, o una media con purigen, o carbón activado si se quiere retirar excesos de medicación o conchilla si se quiere aumentar el ph.



c) Filtro de etapas tipo 882/883

Este tipo de filtro en la dimensión correcta de acuerdo al tamaño de acuario es muy eficiente. Es lo más parecido a un canister interno, tiene una importante superficie de material biológico y también de material para filtración mecánica. Tiene una bomba interna o sea que todo es muy compacto y esta en un solo lugar. Quizá su única contra es el aspecto estético ya que ocupa bastante lugar en el acuario y no es fácil de ocultar.
Tampoco es posible adulterarlo para otros fines salvo agregar o sacar materiales filtrantes.


Filtros externos


a) Filtros canister o botellón

Estos filtros son los que mejores resultados dan especialmente para acuarios de más de 200 lts., son muy eficientes ya que están dimensionados para cada tamaño de acuario y albergan mucho material filtrante. El funcionamiento se puede observar en el siguiente video para los modelos más completos.



Básicamente se trata de una bomba que succiona agua del acuario, esta pasa por una serie de compartimientos donde se produce el filtrado mecánico de partículas primero, el biológico luego y algunos modelos incorporan un calentador para evitar tener este dentro del acuario. También los hay con filtro UV incluido. El filtro UV consta de un compartimiento donde el agua atraviesa un tubo de luz UV esta luz tiene un efecto germicida y antibactericida, que no afecta a la colonia bacteriana benéfica ya que esta está alojada en el material biológico del filtro y en el sustrato del acuario.

Estos filtros son los que frecuentemente solemos fabricarnos nosotros mismos en forma de botellón y podemos darle un tamaño muchas veces mayor a los que se consiguen y de esta manera obtener filtrados extraordinarios.
Por ejemplo yo tengo varios hechos utilizando carcasas de filtros de agua para tanques y donde podemos poner mucho material biológico como piedra porosa (piedra pómez), leca (arcilla expandida), esponjas, canutillos hechos con caño corrugado de luz, etc
Se pueden hacer de acuerdo a la habilidad de cada uno con bomba interna o externa (o sea la bomba en el acuario).

Ejemplo de 2 filtros botellones externos caseros llenos de material biológico

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En la entrada va una llave para cerrarla cuando se desarma para la limpieza, esta es a su vez la entrada de agua, la salida del segundo filfro vuelve al acuario, directamente o con una flauta.

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Botellón externo de gran capacidad hecho con un carcasa de filtros de tanques de agua, en este caso de 3 lts, lleno con material biológico y guata.

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Las salidas al acuario pueden hacerse con una flauta.

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b) Filtros cascada

Son filtros cómodos de usar en acuarios pequeños y medianos. Van colgados del acuario y son de fácil mantenimiento. Son eficientes solo en acuarios pequeños salvo que consigamos uno de gran tamaño o nos fabriquemos uno como este DIY que hice para un acuario de 280 l.
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Los filtros más pequeños solo tienen una esponja o fieltro como filtración mecánica y una superficie de plástico con protuberancias para alojar bacterias. Los filtros más grandes pueden tener más etapas y mejor rendimiento de filtración.
Al desalojar el agua sobre la superficie en forma de cascada logran una excelente oxigenación del agua.

Ejemplo de pequeño filtro cascada

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Tapa superior

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Interior del filtro con bomba en la parte inferior

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Material filtrante, en este caso esponja.

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c) Filtros wet-dry (seco-humedo)

Son filtros de muy alto rendimiento, muy bajo mantenimiento y junto a los sump casi imprescindibles para acuarios grandes o medianos sin plantas.
Digo medianos sin plantas porque las plantas son extraordinarias filtradoras también entonces en acuarios donde no podemos tenerlas para ayudar en la filtración como los acuarios de ciclidos africanos o grandes americanos que general muchos desechos necesitamos filtros biológicos importantes y para eso son los mejores.
Requieren de un espacio adicional al acuario,debajo de él, al costado o por encima para colocarlo. Un cálculo aproximado sería para un acuario de 500 litros el wet-dry debería tener como mínimo 80 litros y para 1000 litros de acuario unos 160 litros..
Cuando están colocados a nivel del acuario o debajo de él, el agua del acuario deberá llegar al wet por un rebosadero, o por una perforación a nivel en el acuario o por un overflow y retornara del wet al acuario por una bomba colocada en el último compartimiento del wet.
Si esta colocado por encima se denomina wet-dry on top (por sobre el acuario) y en ese caso el agua sale por gravedad del ultimo compartimiento del wet al acuario tal filfro cascada y llega del acuario al wet por una bomba colocada dentro del acuario.
El filtro se compone por una serie de al menos 3 etapas mínimo y puede tener más si queremos aumentar la filtración, lo recomendable es 4 etapas. La zona seca será siempre la primer etapa que al estar salpicada y húmeda pero no sumergida facilita la generación de bacterias benéficas al estar esta zona en contacto con el aire ambiente (tienen más oxigeno disponible), generalmente se arma esta zona por encima del nivel de agua del wet, por ahí ingresara el agua que viene del acuario se pre filtrará con una capa de guata y cae por gravedad por ejemplo sobre canutillos de caño plástico o biobolas, luego de pasar a la segunda etapa que ya estará sumergida se producirá la filtración mecánica de partículas con esponja y más guata y también podemos agregar en este compartimiento elementos para subir el ph como conchilla o bajarlo como turba. El tercer compartimiento será otra filtración biológica ya sumergida  para lo que podemos usar leca (arcilla expandida) o piedra pómez en trocitos.
La última etapa será el compartimiento vacio de materiales y donde estará dispuesta la bomba de retorno y el calefactor (así no esta a la vista en el acuario).
Son de fácil mantenimiento ya que es accesible llegar a todas las etapas sin desarmarlo y si mantenemos limpia la guata del primer compartimiento generalmente nunca se tapará.
Tienen 2 grandes ventajas respecto del canister o botellón una es que al disponer del oxigeno reinante en el medio ambiente no consumen tanto oxigeno del acuario y también la colonia bacteriana vivirá mas tiempo si hay un corte de energía ya que puede seguir disponiendo de parte del oxigeno del ambiente, sin embargo en los canister al quedar encerradas y sin oxigeno mueren rápidamente.
La otra ventaja es que si un botellón o canister se tapa nos daríamos cuenta porque disminuye la presión de salida pero podría producirse un estancamiento del agua del acuario peligroso que pondría en peligro la oxigenación del mismo. En los wet si una etapa se tapa el agua pasa por encima y sigue a la siguiente sin reducirse el movimiento de agua.

Este es un ejemplo de wet-dry, a la izquierda la parte sexa arriba

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Por este rebosadero baja el agua al wet

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Aquí ingresa el agua al wet por 4 bajadas y 2 de seguridad por si se tapa alguna, las llaves están para regular el nivel de agua del rebosadero y evitar ruidos de succión.

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Como aquí se ve el 1° compartimiento del wet tiene guata arriba y canutillos de caño de luz debajo, el agua luego cae a un compartimiento sumergido con mas anutillos y separado del de arriba por una placa perforada, el 2° compartimiento filtra con esponja y ahí tambien hay conchilla para aumentar el ph y purigen en una media, el 3° compartimiento tiene leca (arcilla expandida) y el 4° tiene la bomba de retorno y el calentador.

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d) Filtro de compartimientos Sump

Tienen una conformación en etapas como los wet-dry pero sin parte seca todo está sumergido y podemos poner tantas etapas como queramos. Tienen la ventaja sobre el wet de no necesitar una parte alta o sea que se pueden armar en una pecera de baja altura. Se compensa con un mayor área para el material biológico el hecho de no poder disponer de un área seca.

Rebosadero de una pecera con sump abajo

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Entrada al sump en el 1° compartimiento con guata arriba y caño corrugado debajo

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El sump completo con una tercer etapa grande para alojar mucho material biológico, en este caso leca, en el 4° compartimiento tiene conchilla para subir el ph y purigen en una media, en el 5° compartimiento esta la bomba y el calefactor, esta zona se puede usar tambien como refugio si necesitamos alojar uno o varios peces que por alguna razón debemos sacar del acuario

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El caño de retorno que viene de la bomba que esta en el sump entra al acuario por este caño - flauta

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e) Filtro de lecho fluido

Los filtros de lecho fluido son filtros únicamente biológicos no tienen filtración mecánica por lo que se suelen usar en combinación con otros filtros.
No tienen bomba interna por lo que necesitan de una bomba externa que les haga llegar el agua a determinada presión.
Constan de una carcaza en forma de cilindro y el agua llega del acuario impulsada a presión por una bomba interna tipo at 2219 o 2220.  Entra por la parte superior en el centro y se dirige al fondo del filtro a través de un tubo, este desaloja el agua en el fondo del filtro, en esa zona hay una capa de arena que cubre la tercera parte del filtro. Cuando el agua entra a presión pone en movimiento la arena produciendo una turbulencia que hace que esta que al estar estática ocupaba la tercera parte del filtro pase a ocupar en movimiento la tres cuartas partes del filtro, volviendo el agua al acuario.
Esa arena en constante fricción es un area muy extensa para alojar colonia bacteriana que a la vez se beneficia del oxigeno reinante en el agua en movimiento.
Son muy eficaces filtros biológicos pero hay que tratar que no les falte nunca el suministro de energía para mantener la colonia sana. Consumen mucho oxigeno del agua por lo que siempre hara falta otro filtro que mueva bien la superficie del agua o en su defecto un aireador.

Este es un filtro de lecho fluido en este caso marca Otto, en el patio de mi casa para su limpieza

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f) Filtro UV

Cada día más filtros canister sofisticados vienen con una etapa con filtrado UV. Tambien existen los filtros UV específicos.
Constan de un recipiente que contiene un tubo fluorescente de luz UV anti germenes y bacterias.
Se colocan a la salida de cualquier filtro con bomba, puede ser un canister o botellón y el agua se pondrá en contacto con el tubo encendido cuya luz ultravioleta hará su trabajo volviendo el agua al acuario.
La colonia bacteriana benéfica no está expuesta ya que esta está alojada en el filtro biológico y en el sustrato del acuario y  el filtro se ocupa de los germenes y bacterias nocivas presentes en el agua del acuario.

Aspecto exterior de un filtro UV

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Muy bueno, excelente Gracias por compartirlo

Guille un placer leerte !!! De mas esta decir que excelente lo expuesto!!!.
Desconocía el filtro de lecho fluido , nunca lo vi .
Ahora la duda: los caseros, que generalmente se usan para el parcial de agua ,para evitar los baldes , compuesto por guata , carbón activado , y algún otro agregado , se los puede denominar de esta manera ? Abrazo

Espectacular Guillermo y como siempre ... ¡¡¡muy didáctico lo tuyo!!! ya és una cuestión "habitual" el seguir "prendiéndose" a tus aportes porque son muy útiles, informativos y formativos, sin dudas!
¡un abrazo a la distancia!

muy bueno Gille espectacular lo tuyo

Excelente trabajo, muy claro, muchas gracias por compartirlo
saludos

diegogaston escribió:Guille un placer leerte !!! De mas esta decir que excelente lo expuesto!!!.
Desconocía el filtro de lecho fluido , nunca lo vi .
Ahora la duda: los caseros, que generalmente se usan para el parcial de agua ,para evitar los baldes , compuesto por guata , carbón activado , y algún otro agregado , se los puede denominar de esta manera ? Abrazo

No Diego los filtros de carbón, no son filtros de lecho fluido, estos últimos no son filtradores mecánicos sino que con la presión que entra el agua al filtro pone en movimiento permanente a la arena y con ello se consigue gran oxigenación del agua para alimentar a la colonia bacteriana adherida en la arena, son simples filtros biológicos.
En este video se ve como los tenía armados hace un tiempo. El de la izquierda esta como viene original con la arena en suspensión y el de la derecha está en serie con el primero pero le reemplaze toda la arena por leca.

Muy buen informe, Guille, felicitaciones!.
Muy completo y útil.
Abrazo!!!.

Muchas gracias Guille, la verdad un lujo!! , estaba totalmente nulo con estos filtros .Abrazo

Me viene bárbaro el informe, me regalaron una pecera pelada de 240lts, creo que le voy a meter tortugas, o cumplir mi sueño de los discus... Por lo pronto arrancaré viendo el tema del filtrado.

Muy buen trabajo Guille! Felicitaciones! ahí fue mi punto para vos!

Muy bueno Guillermo, gracias por aporte.

Guille, excelente aporte! Ahi te lo marque como IMPORTANTE para que quede siempre a mano cuando haya que linkear a alguna consulta.

impecable guille, como siempre nos tenes acostumbrados, de muchisima utilidad
abrazo grande